1月25日那天，虽说临近过年该歇歇了，但我还是特意跑了上海，为的就是皇家橡树50周年的发布——和爱彼总部连线。
为了不提前透露新信息，我居然适应了手机不在身边的一个多小时，感觉专注程度达到了新高度。
既然是Royal Oak皇家橡树50周年，大日子，兔子先带大家细看最主要的几个系列新表。
皇家橡树中最有代表性的152之前已正式谢幕，它的告别型号就是去年only Watch上那块拍出310万瑞郎的孤品。
为什么说152最有代表性？得简单从历史说起。
1972年，第一枚皇家橡树系列出自传奇钟表设计大师杰罗?尊达（Gérald Genta）之手——被称为前所未有的钢款运动表。它的八角形表圈以外露的六角形螺钉固定，搭配一体成型链，这造型对当时的钟表界来说是颠覆性的。
首款Royal Oak皇家橡树系列腕表 Ref54ST，表带逐渐变细，在当年也增加了制造难度
尊达大师和AP渊源深厚，他早在1950年代就帮AP设计过表，在1960年代末到1970年代初，双方关系到达顶峰，皇家橡树在这个阶段诞生——而且是尊达花了一晚上构思出来的作品。
现在看来，的确很神奇。
对奢华运动表来说，这是一个开端。而它当时就搭载了超薄自动上链Calibre2121，也就是152一直使用的机芯。
重要的是，这块表39毫米的尺寸很大（对当时的审美来说），所以它的昵称是“Jumbo”（巨无霸），这个名字也保留至今。
表盘上还有个重要特色——经典的两针设计。这也是为什么，之前极火爆的152被认为是最原汁原味的皇家橡树。
而作为皇家橡树50周年的开端，首先亮相当然是它的接任者——162。
全新一代Royal Oak皇家橡树系列39毫米“Jumbo”超薄腕表（Ref162），搭载最新研发与自主制作的Calibre 7121自动上链超薄机芯，这是精钢款
其实这段图说已做了详细解读——依然是39毫米，Calibre7121机芯替代了152搭载的Calibre2121机芯。
首先推出的4款除精钢外，还有950铂金、18K玫瑰金和18K黄金材质，但它们有个共同点，那就是配备与表壳同色系的Royal Oak皇家橡树系列50周年专属自动摆陀。
看到了吧，它刻着“50 YEARS”（50周年）纪念标志和（）字样
但表盘设计上，两个型号没有差别，所以说，之后戴50周年的新表出门，翻过来才知你的咖位。
至于全新的Calibre 19世纪中期就出现了手表的雏形，手表不仅可以计时，还可以起到一定的装饰作用，现代手表工艺的成熟，市场上出现了各种各样的手表，个人可以根据自身的喜好或者佩戴需求来选购手表，所有年龄段的人都适合佩戴手表，戴在不同人手中有不同的意义。那么，手表代表什么象征意义呢?手表代表什么象征意义、成熟稳重男士佩戴的手表表盘通常较大且复杂，可以提现一个人的品味，手表在西方通常是一个人地位余省份的象征，在不同的社交场合中佩戴相应的手表，可以凸显自身的成熟稳重。 7121机芯，爱彼花了五年研发，发条盒体积更宽，比Calibre 2121机芯有更多能量，确保长时间内走时精准。
机芯还搭载具有专利的超薄低能耗日期设定系统，简单转动表冠就能快速调校日期
Calibre 7121的厚度为32毫米，略大于Calibre 2121机芯的305毫米，但是表壳依然是81毫米，在佩戴感觉上没有变化。
从表盘看，全新“Jumbo”腕表的时标和指针都保留了经典的“”椭圆造型。表盘也保留了6点位的抛光金质立体AP缩写字样以及12点位置的“AUDEMARS PIGUET AUTOMATIC”字样。
这是18K黄金款，配了烟熏金色表盘
而18K玫瑰金款的表壳颜色和灰色的表盘颜色对比更强烈。
它们都有装饰了标志性的“Petite Tapisserie”小格纹图案。小格纹图案是由工匠通过一台古老的雕花机器，在表盘的金属底板上雕刻出数百个细小的立体方格。
而如今“Jumbo”表款的机刻雕花表盘都在爱彼制表厂为此专门设立的工坊中完成
最后一款是950铂金材质，搭配之前非常瞩目的绿面，它同样也只在AP House发售（好在如今上海终于有了中国第一家AP House）。
表盘外缘带有烟熏效果
这4款表都有50周年专属自动摆陀，兔子就不一一展示了。
162注定是大佬的战场，咱们移步看看难度略小的（当然，如今的皇家橡树火爆到没有容易的了）……
但新表既然来了，还是得关心，万一买到了呢？
在37毫米（自动上链）、38毫米和41毫米（都是自动上链计时码表）这三个尺寸上，皇家橡树新款同样养眼，盘面色彩丰富，尤其是冰蓝面和绿面。
这是38毫米直径的26715ST，冰蓝面，计时码表
兔子不按尺寸分类，而是从设计上帮大家理一理。
首先是表盘特色，先看荧光刻面时标，它根据不同表款的直径做了调整，这点变化可能略小。
这是26240ST，绿盘，41毫米计时码表
但Logo的总体变化会更明显，它是以金质“AUDEMARS PIGUET”品牌标识，取代了原先位于表盘12点位置的“AP”缩写及“AUDEMARS PIGUET”印刷字样（还有部分表款没有启用新设计）。
这个立体浮雕标识，最初是为爱彼CODE 1159系列而设计
大家应该记得当年我在介绍CODE 1159系列时，特别强调logo设计的用心，它是以24K金材质层层叠加而成，每个字母间靠极细的线相连，手工镶嵌到表盘上的——用以固定的镶爪肉眼也很难看到。
这是37毫米款，因为AP的logo字母多，41毫米款可以沿用CODE 1159的设计，但对37毫米和34毫米的小表盘来说就是挑战了
另外，在所有全新Royal Oak皇家橡树系列有时、分、秒及日期显示的自动上链腕表中，分钟刻度不再点缀在表盘平面外圈上，而是直接转印在表盘Tapisserie格纹机刻雕花图案上。
看起来更有层次感，工艺难度也更大
其次就是表壳设计变化，这一点表主们可能感受会更深些——表壳上下边缘采用更宽大的倒角斜面。这样会显得更纤薄些，另外，蓝宝石水晶玻璃表底相对略微嵌入表壳中层，戴起来更贴手腕。
最直观的变化要从侧面看表链。
前4节采用宽度渐变的设计
这个设计会更符合人体工学，佩戴舒适度提升。其实去年皇家橡树的金款已经用了这个设计，今年精钢和钛金属表款也会更新。
最后要提的一点是关于蓝色表盘的变化。
大家可能会发现新的皇家橡树蓝盘，颜色和以往略有不同——延续了1972年表款的经典“夜色蓝”有了新工艺。
有兴趣的可以新旧款放一起对比
这个配色由日内瓦表盘制造商Stern Frères通过将表盘浸入电镀浴中研制得成。调色非常严格，电镀时间和温度的掌控也很重要——如果过早或过晚取出，表盘会变成紫色或黑色。
得到理想色调后，表盘上会涂一层薄薄清漆，并混合几滴黑色（N°50）液滴，形成保护层。
现在，“夜色蓝”色调可通过物理气相沉积（PVD）工艺制取，这样色泽更一致。未来AP蓝盘都会用这个工艺，稳定色系。
最后来个大家伙，闪瞎你们的眼。
夜深人静一个人默默看表写稿是非常危险的，注意力集中到极其容易种草——喜欢但非常难买这件事想要解决的确有难度。
赶紧补一块，去年推出的34毫米黑陶瓷款，也有50周年版本，主要特点也在于表背的专属摆陀
想起早几年我逛过无数次AP专柜，到处玩表，当时还试到不少有趣的款，类似镜面霜金（现在也只能翻翻手机看看历史图了），如今回想起来恍若隔世。
记得钢表火爆时我就一再推荐大家买霜金，为什么至今我自己还没有？除了实力不济也没有别的解释了——钱包拖了眼光的后腿，汗颜啊。
赶在刚过完年发这一篇，就是为了激励腰围粗了一圈的你们，该努力赚钱了！
还有更多新款（包括镂空陀飞轮等），以及皇家橡树背后的故事，兔子再找机会和大家分享，50周年，新表才刚刚露脸……
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第十三名，朗格（A. Lange Soehn）。少见的非瑞士品牌，它是地道的东部德国产品，曾经因前东德的专制统治而消失过，但两德统一后再度焕发青春。朗格坚持只做机械贵金属腕表，使得它的品质和价位都据高不下，一般均在10 万元以上，而且国内一般商场买不到。第十四名，真利时（Zenith）。瑞士品牌，以复杂功能时计著称，多用贵金属作外壳，皮带表居多，是比较传统的腕表，品质一流。第十五名，肖邦（Chopard），瑞士品牌，以女装钻石表著称，特别是“快乐钻石”（HappyDiamond），是窈窕淑女的最爱。窃以为其实际佩戴效果要好于满是珠光宝气的伯爵......哎呀，又挨了一块板儿砖！第十六名，沛纳海（Panerai）。意大利品牌，总部位于佛落伦萨，生产厂却在瑞士。纳海的专业潜水表了，防水深度均在300 米以下，一直就是 包括意大利海军在内的许多国家军队专用潜水表。