根据外观来荐表 篇三：蛋炒饭般的存在！最考验功夫的基础表款
哈林老师在他的经典名曲代表作（其实并不算）《蛋炒饭》里唱得好：
“嘿 蛋炒饭 最简单也最困难
饭要粒粒分开 还要沾着蛋
嘿 蛋炒饭 最简单也最困难
铁锅翻不够快 保证砸了招牌……”
当然今天不是要跟大家在这里重温金曲，而是由此让我想到的一个话题，有没有一种表款，是最最基础，各家都有，却又可以表达各个品牌不同的制表理念和钟表文化的？
答案其实在上一篇结束的时候已经给出了——圆形，大三针，日历（非必需），皮带（优先考虑皮带，金属带次之），这其中最经典的代表就是天梭力洛克了吧。
也由此，引出我们本篇的主题，简约基础表款的横向比较。
当我们把力洛克作为一般参照物的话，首先还是要分析下它的造型。以上面这款为例，不考虑它惊人的销量已经让此物成为街表，但就造型来说，还是有很多可以欣赏的地方：
最最常规的造型。非常标准的罗马数字（为了避免与数字6的VI像混淆，一般厂商都是用IIII代表4，而非IV），外圈刻上分钟刻度，便于读取。表盘没有采用简洁的平面而是用了一些类似鱼鳞的形状，其实反倒是降低了工艺难度，因为看似简单的白色纯平表盘对材质和油漆都有较高的要求，我们日常接触到的白色材质都会随着时间的积累而发生变色。为了追求表盘长久的洁白无瑕，各家品牌也是各显神通，例如格拉苏蒂，甚至想出了联合著名的梅森瓷来制作表盘的主意，但也使得这块表的表盘有着独特的光泽与韵味。
表盘上的双刀，就是梅森瓷的独有标致，至于梅森瓷有多牛，就不是本文需要科普的范畴了。
常见的还有黑色表盘，工艺要求相对较低。
此外还有各种颜色的表盘、贝母盘（贝壳色），也不多 手表作为计时工具而诞生，但随着人们对手表的需求越来越多，慢慢赋予手表装饰的功能，同时手表用在不同地方，和怎么用也具有不同含义。这里说到手表的意义，可能每个喜欢手表，关注手表的人，都能三言两语说上几句，甚至有的还能引用几句经典。但是手表具体有什么意义，相信大家也各有见解，今天小编就为大家总结几点，下面就一起来聊聊吧。举例了。
很多人不知道，的指针在全表造价中位列前三。价值最高，指针与外壳位列二和三，区别是若为贵金属表壳，则表壳第二指针第三，若为普通钢壳则指针为第二高价。
常见的手表指针主要有以下几种（图不是我画的），这里面有些也是冷门款比如最后的那个“骨型针”。
当然近些年来变种表针造型越来越多，早已不拘泥于这些，比如欧米茄海马喜欢用的间型针：
精工GS系列喜欢用太妃针，但边角的打磨极为精美：
重点说说宝玑针。宝玑这个品牌在手表行业的地位有点像天下武功出少林的那个少林寺，用其自己的宣传语可以说离开了宝玑就没有现代的制表业，市面上的每一刻手表都多多少少收到宝玑的影响。标准的宝玑针实物应该是这样的：
烤蓝的细长直针，顶端是偏心的圆形尖头，更像是两个月牙。这种美轮美奂的设计也是宝玑自己的得意之作，所以连品牌LOGO都直接用了宝玑针。但由于专利期以过另外估计当年也没专利的概念，所以各家也都有这样的造型，主要出现在一些主打正装款，追求优雅男士形象的表款上，比如浪琴以及张大妈推荐多次的类蒙威。
上面这款基本上就是照抄宝玑的经典造型了，不过实物确实算得上漂亮。
今天刚刚推荐的这款名仕也是宝玑针，但属于变种，融合了一些柳叶针的设计风格：
回到我们上文提到的力洛克，可以看到，其采用的柳叶针，也是我个人非常喜欢的一种造型（我不喜欢的包括但不限于棒形针、教堂针等……），而柳叶针，也是各品牌基础款式或者称经典款式最喜欢用的样子，比如还有尚维沙1681（老款）：
玉宝CLASS100（也是我非常喜欢但痛心疾首失之交臂的一块表，现已售罄）
经典的柳叶针是不带夜光的，尚维沙在这里做了点改动，加了夜光粉，暗处很漂亮。玉宝则是把钢材打磨工艺用到极致，晒单封面图让人感觉针是黑色的，其实是钢本色，拍摄角度而已。此外还有很多大牌也有这样的设计，比如尚维沙的亲爹芝柏有一款和1681一模一样的，在此不一一列举。
秒针是钟表设计中常常被省略掉的部分，因为大多数人在知道了现在是几点几分之后不会关心现在是多少秒。因此很多超薄款手表都是默认忽略掉秒针的。
我们都知道，手表的传统原理是秒针带动分针，分针带动时针，时针带动日历，以此类推。也因此手表从三针分布上有三种类型：大三针（秒针与时针分针同在中央，如力洛克），小三针和标准指针。
标准针的表就是三根针在三个不同的位置，如下图的汉密尔顿
标准针的表款比较少见，也不是选购的热门。
小三针则比较常见，一般情况下秒针会在6点方位和9点方位两种情况，如果是采用的非自产机芯，则6点方位的一般使用的是ETA2895机芯，是2892的小三针版，比较薄，如我晒过的大卫杜夫；
9点方位的一般是7750机芯简化而来（下面的汉密尔顿），或为手动版的6497机芯（沛纳海早期喜欢用，现在虽然自产机芯多了但沿用了这种设计）
然后补充一个大家聊表时候的谈资。一般来说秒针和时针分针不同，都有一个小“尾巴”，各家喜欢把其做成各自的风格，天梭有的时候喜欢做成“T”字LOGO，昆仑是钥匙标志，真力时是小星星，有些则不做什么美化，比如力洛克、浪琴全系等等。为什么要有这个尾巴？因为在钟表制造的早期，秒针由于走动最为频繁，因为缺少尾巴，重心就会偏移，久而久之会损伤内部零件，为了保护机芯必须进行配重，才设计了小尾巴。而如今这个设计早已随着制表工艺的提升失去了实际意义，仅是起到美观作用。
很多人对手表日历的设计看法两端，有人很喜欢表示非常实用，有人则十分不喜欢表示完全是鸡肋。一般来说日历的有无，主要取决于设计师、美观与否、手表功能等因素。比如劳力士的milgauss系列，主打防磁功能，从设计之初就出于防磁密封效果未设置日历，现在虽然这已不会影响手表足够强大的防磁性，但为了向传统致敬保持原汁原味，劳力士仍然在最新款的milgauss上不设计日历：
大部分的手表日历的设计基本上都是跟着机芯走，机芯有日历功能的，大多数都保留，比如2824、2892机芯，机芯没有的，厂家也不会加装，比如6497机芯，P3000机芯。
日历的表现形式有窗口型与指针型，上文中的各种表都是窗口型，力洛克最低档，大家可以看到只是在表盘上开了个口，并没有额外做美化，而欧米茄和精工GS因为都是奢侈品级，做工细致，日历窗也都额外加了“窗框”。
常见的表带是皮带和钢带，原来橡胶带并不入流，近年来随着HUBLOT宇博的崛起和沛纳海的推广，已成为主流表带之一。NATO带可爱俏皮，DW的粉丝最爱，大佬们其实也喜欢，你常常可以看到有人拿NATO带配绿水鬼（实在找不到不带水印的图大家自己去搜索相关帖子吧）。
至于那种表带更显得高档或优雅，是一件很见仁见智的事情。我一向认为手表这种东西非常的私人化，只要你不要挂着个大如闹钟的手表出门，无论什么样的表款什么样的表带，基本上都不会对你的穿衣风格发生太大的变化。大家细想下，正式场合只要着重得体，大金劳（请自行搜索萨科齐）、鳄鱼皮带的真力时、小牛皮的万国马克、橡胶带的宇博（下图中郑淳元），都不会显得太突兀。
表带是易耗品这件事大家应该作为常识来知道，用得爱惜也无非是可以让其寿命延长一些，皮带一般在一两年，好的橡胶带一般两年，都是会老化而损伤的，即使是钢带，设计寿命也只有十年。所以千万别因为表带坏了而忿忿不平。
后配表带的价格是比较贵的，官方更是如此，我曾经问过某品牌的售后，配一条皮带报价三千多，令人咋舌。当然官方配的表带做工和质量是最好的，如果实在承受不起，也可以自己去搜索淘宝上的品牌表带或手工表带。
常见皮质有牛皮、鳄鱼皮、蜥蜴皮、鸵鸟皮等等，个人感觉牛皮的最耐用，其他皮质要娇贵很多，就上手效果来说我最喜欢的是马臀皮。
另外表带常常比腰带贵，因为表带比腰带难做，选购时也请务必不要大惊小怪，有些小有名气的手工表带工匠最忌讳人家拿皮料面积说事。
这篇经验的撰写过程是蛮辛苦的，一方面我近来的工作实在是不少，家里还有俩娃在不停添加甜蜜的负担，以至于错过了我一直很期待的首届值友节；另一方面这篇的内容和我之前的经验贴及晒单重合度较高，很多内容都不是第一次提，怕大家觉得重复，有骗金币的嫌疑。
最后对于希望能在张大妈上选到自己心仪的表的值友来说，如果你已经有很明确的购买意向，不要轻易被我的文章影响你的选择，还不知道该怎么选表的值友，就综合考虑表的外形、表盘颜色、表带材质、指针样式等几个因素，再综合预算和品牌的考虑，基本上目标就会明确很多了。
至于下一期聊什么，我有点犹豫，暂时没什么打算，也欢迎大家来提议。
一般来说我现在很少向他人推荐具体的表款了，但如果大家还愿意听我的一家之言，仍然欢迎在后面留言。
当然如果打发两个金币就更好了。
镀金壳色彩美观，多数呈金黄色，但这种表壳不耐磨损，时间长久一些镀金层会逐渐磨损，露出底壳色，影响美观。根据使用情况看：镀金层2μm 的，半年后会逐渐泛色。镀金层3‐5μm的，镀金层能保持1‐2 年。镀金层5‐7μm 的，镀金层能保持2‐3 年。镀金层8‐10μm 的，镀金层能保持3‐5 年。镀金层在10μm以上，镀金层能保持5 年以上。镀金层在20μm 或者20μm 以上，镀金层能保持10 年。这是在一般正常情况下的保持年限，但如遇到酸、碱、盐或腐蚀性气体的影响，镀金层保持年限将大幅度降低。外观棱角易受摩擦部位也较容易褪色SWISS MADE 与SWISS MOVT 有何区别？在瑞士牌号的手表里，表盘下部或后盖上有SWISS MADE 字样，说明该表是瑞士生产的手表。
