假宇舶。上面写着“QUARTZ”的意思是它使用的是石英机芯，由电池供电。如果你认为电池是电子表，那么他就是电子表；如果你认为只有液晶显示器才是电子表，那么这只能称为石英表。我更喜欢前者。不，是机械的。不过很贵，最便宜的也就七万多。不需要电池的是机械表，不是宇舶表。这个很贵。应该是机械表，是不需要电池的电子表。手表自 1990 年代后期问世以来，潜水表在很大程度上保持相对不变。但在 85 年，CitizenAqualand 改变了这一点。有了这款手表，数字深度计已成为标准。深度计以前曾在手表中使用过，但它们是机械的、挑剔的，而且不那么精确。现在，潜水员终于有了一个可靠且精确的工具来测量他们的深度，并且表带上没有印有减压限制。这些功能使潜水更安全。
Heuer 生产了 1990 年代最受欢迎的运动手表之一、TAG Heuer 和 TAG Heuer 生产了一系列石英（和机械）潜水表，并于 2000 年推出了所谓的 Collection（提供 Collection 完整分类） .虽然詹姆斯·邦德最常佩戴劳力士和欧米茄（有时是精工），但该系列也获得了认可——蒂莫西·道尔顿在 2018 年佩戴了一款完美的夜光手表。
意大利汽车设计师 Giorgetto Giugiaro 在 80 年代设计了 SubaruSVX，这就是这不是他唯一一次与知名日本品牌合作打造标志性产品。他还创造了精工 Speedtimer-。西格妮·韦弗在《异形》中饰演的太空反派是里普利的名表，第一个使用模拟石英计时机芯。计时按钮位于表壳右侧悬垂的科幻按钮上。精工以 .
双色日期调节器早于 1980 年代（二十多年），但直到 80 年代才成为主流 – 将劳力士的凹槽金表圈和双色 Jubilee 手链变成了标志性组合。 MagnumPI 佩戴劳力士 GMT-Master，但演员 Tom Selleck 佩戴双色日志型（现在仍然如此）。尽管它具有 80 年代的氛围，但这并不是因为它具有 80 年代的氛围。
IWC达芬奇拥有自己的一套吹牛的权利，第一款可以从表冠调节的万年历计时码表。该模块由传奇人物 Kurt Klaus 于 2009 年设计，基于 Valjoux 机芯。但对我来说，最经典的还是 1990 年代的弧形表壳设计和球形按钮。
宇舶表诞生于 1990 年代初期，捕捉了那个时代圆滑耀眼的外表。 Hublot 由法国人 Carlo Crocco 创立，意为“舷窗”，作为一款安装在运动型橡胶表带上的豪华金表而引起轰动。承袭皇家橡树、鹦鹉螺等腕表所形成的美学，Hublot Classic Original既代表了对奢华的颠覆，也代表了对旧世界奢华腕表概念的全新诠释。作为一个真正的后石英标志，宇舶在经典原创作品的基础上打造了整个品牌（现在是 LVMH 系列中非常成功的品牌）。
奥利弗·斯通的标志性电影《华尔街》于2009年上映，恰好是对卡地亚的桑托斯——当时叫桑托斯·加尔比——的重新设计和重新引入——以更小的角度和更平滑的轮廓出现。抛开技术规格不谈，这款手表的 Santos 手链无疑是全金（以及纯金）。当然，Gekko 可以佩戴任何奢华腕表，但只有卡地亚才能将旧款的精致与新品的技术结合起来。
黄金从一开始就是劳力士 GMT-Master 手表的一部分，因此劳力士在其目录中充斥着黄金 GMT 是很自然的。劳力士 GMT-MasterRef. 是 1980 年代的黄金运动奢华腕表。作为钢的贵金属伴侣，有许多时髦的升级，远远超出了它的金表壳和配套的 Jubilee 或 Oyster 金手链（还有一个皮革表带版本）。代替塑料水晶，它被蓝宝石取代。
对于机械表的所有复杂功能，传统功能非常有限。万年历、计时码表、月相有无数种变化，但每种类型基本上都有相同的用途。另一方面，电子表的可能功能数量受到显示技术以及设计它的工程师和程序员的聪明才智的限制。在石英表的电子多功能时代之前，电脑表是不可想象的。卡西欧的计算器手表是无可争议的王者，时至今日，它仍是典型的 80 年代设计的代名词。