提及，友们更容易想到的是的Sub水鬼 或 的 海马，但这一类型的始祖并不是更为知名的它们，而是噚。
二战结束后不久的1952年，法国政府成了一只名为“Nageuers de combat”的突击蛙人部队。他们的职责是通过水路对目标进行秘密侦查和有效打击。当时这只部队的创始人Robert Maloubier 和Claude Jean Riffaud除了要招募到菁英突击队员以外，摆在他们面前的还有一个难题，就是采购到合适的潜水装备，这其中就包括能在水下佩戴使用的手表。毕竟对于执行特种任务的队员而言，统一的时间有助于统一的行动。
不过遗憾的是，Robert 和 Claude 把当时市面上的手表都测试了一遍，发现它们都无法满足突击蛙人部队使用的需求，于是不得不思考与钟表厂家沟通定制。Robert 和 Claude 找到了法国著名的LIP，可LIP直接拒绝了他们。因为在当时，潜水还只是非常小众的活动，除了专业人士以外很少有人参与，对于Lip而言，冒着极大的市场风险去单独研发一款小众产品很不划算，不如生产热销的常规款。正在Robert 和 Claude 两人一筹莫展之际，经由潜水装备的供应商介绍，他们结识了钟的首席执行官“Jean-Jacques Fiechter”。和LIP相比，pain宝珀当时的规模和知名度都小很多，不过也正是因为小，没有架子，加之Jacques Fiechter本人是狂热的潜水爱好者，所以最终Blancpain宝珀承接下了突击蛙人部队的手表研发。
1953年，宝珀Fifty Fathoms诞生，略先于同年的劳力士Submariner水鬼 和 1957年发布的海马3，成为了最早的潜水表。
1999年，宝珀重新制作品牌历史上极具意义的五十噚Fifty Fathoms表款，并推出了现代版产品。在当年其并不是单独的系列，而是归属于“Concept 2 ”系列。和该系列的 两地时、飞行员计时一起合称为“Trilogy”三部曲。
出门前穿好衣服，把手表戴在手腕上的时候，总会不由自主的去审视镜子里的自己，原本看了无数遍的样子，今日竟如此不同。摩挲腕间手表，感受它的纹路，净化我们身上浮躁乏味的气息，就像是背后站着一位智者，指引我们自由闯荡。仪式感是手表赋予我们最庄重的一点，在仪式感之后才是戴表者对手表的喜爱，对时间的准确和对配饰的要求。手表带给一个人的特殊情感，「不戴表的人」永远无法理解。
2年，为了庆祝五十噚Fifty Fathoms诞生50周年，宝珀推出了限量版作品，明显的改变在旋转外圈，在金属的基础上增加了蓝宝石。
不过直到27年，五十噚Fifty Fathoms才单独成为宝珀品牌旗下的一个系列。并按照2年的50周年纪念版模样推出了量产版，这也是广大表友对于五十噚最“基本”的印象。
23年，宝珀在上发售了新款“五十噚Fifty Fathoms”，换用了陶瓷旋转外圈。于是不少表友将蓝宝石版本的五十噚Fifty Fathoms称为“老款”，陶瓷版本叫做“新款”。
“老款”五十噚Fifty Fathoms外圈采用微拱的蓝宝石材质，另外表壳线条圆润，加之45毫米的表径，因此被誉为“丰腴肥美”。
而新款陶瓷圈五十噚Fifty Fathoms虽然一样是潜水表，但外观给人的感觉更显“干练”。旋转外圈的宽度明显缩小，指针换用方楞的“蜡烛”外形。
最“犀利”的地方则在于表耳，新款陶瓷圈五十噚Fifty Fathoms不仅将表耳的宽度减小，而且采用切角，并辅以拉丝打磨。可谓棱角分明，立体感十足。
“老款”五十噚Fifty Fathoms采用密底设计，新款换用了蓝宝石透明底盖，可以看见内部搭载的自产Cal1315。三个发条盒可以提供长达5天的动力储存时间，同时无卡度砝码微调＋硅游丝的搭配保证了走时的精准性。用于上链的自动陀更是采用18K黄金材质制作，不过为了和军表硬朗的风格相衬，宝珀在自动陀的表面进行了电镀处理，附以一层灰黑色NAC铂合金镀层。
至于不少表友关心的机芯打磨，这枚Cal1315也做得非常优秀。国外钟表媒体Naked Watchmaker以拆解机芯见长，其曾公布过宝珀Cal1315机芯完整拆解的高清照片。透过这些普通表友难得一见的资料，可以发现宝珀在机芯鱼鳞纹打磨的范围、夹板边缘倒角种类、轮系齿轮的处理上都是同价位手表里面最好的，没有之一。
外形辨识度高、符合更年轻市场的审美、背透底盖可以看见机芯运转，更为关键的是“老款”五十噚Fifty Fathoms国内定价11万6，新款不仅没有涨价，而是下沉到了7万95。这样的配置＋价格让新款陶瓷圈成为了最畅销的五十噚Fifty Fathoms。
不过，新款陶瓷圈五十噚却不是“真的”五十噚。
我们可以在其表盘六点钟位置看见“Bathyscaphe”字样。
1953年，时任Blancpain宝珀的首席执行官“Jean-Jacques Fiechter”应法军的要求研发了五十噚Fifty Fathoms。对于军事人员来说，潜水表在黑暗环境的易读性非常重要，所以手表的直径达到了41毫米。这样的尺寸在今天看来非常合适，但在那个尺寸普遍结介于32-34毫米的年代，无疑是异类。
所以在1956年左右，Fiechter为了更符合时代的审美，又做出了一款适合日常佩戴的潜水表，称之为“Bathyscaphe”。这个名字取自于一种可以自由潜水的深海潜水器。可以直观地发现，所谓的新款陶瓷圈五十噚和古董Bathyscaphe在外形上非常相似，同样的窄边表圈、切角表耳
“老款”五十噚45毫米的表径没有办法适配绝大部分表友，所以在23年，宝珀发售了新款“Bathyscaphe”，其尺寸缩小到了43毫米（表壳实际尺寸为41毫米）。同时对于绝大部分表友而言，潜水表都长一个样子，难以区分。因此宝珀将原本的“Bathyscaphe”归入了五十噚Fifty Fathoms系列，并进行推广。
卖的最好的五十噚Fifty Fathoms却不是“真”的五十噚Fifty Fathoms。
不过这款“Bathyscaphe”的确畅销，没准将来有一天也可以成为一个完全独立的系列。
就像当年五十噚Fifty Fathoms挂靠在“Concept 2 ”系列、脱胎于Seamaster海马系列、劳力士海使起源于潜航者系列一样，只要产品质量过关、用心经营，一定会发展壮大。
1992年，推出带秒表功能的手表“CHRONOGRAPH”，翌年又在此基础上开发出飞行用精密手表“CHRONOMETER”。20世纪60年代末，机械手表史掀开了新的一页：1969年，日本精工手表公司开发出世界上第一块石英电子手表，日误差缩小到零点二秒以内。1972年，美国的汉密尔顿公司发明了数字显示手表，马达和齿轮从手表中消失了。手表制造业新技术层出不穷，机械手表却并未寿终正寝，产量虽然大减，制造技艺却得以保存。特别是瑞士的钟表厂家，在石英手表独占鳌头的今日，仍对机械手表情有独钟，坚持生产高档机械手表，并源源不断地输往世界各地。